Коли дерев'яна підлога почала долати час, між дошками з'явилися щілини, матеріал повело або вигнуло, а стара фарба відвалилася шматками, постає питання про його заміну. Але якщо сама підлога ще не здається, вона міцна, не скрипить, і лаги в порядку, то краще відремонтувати перевірене часом, ніж витрачати сили та кошти на спорудження нового. Потрібно тільки вирішити, як, не зриваючи дошки, вирівняти дерев'яну підлогу.

Способи

Як зробити підлогу в дерев'яному будинку

Циклевання - те, що першим спадає на думку як спосіб вирівняти і облагородити поверхню.Але це універсальне рішення. Сильні нерівності воно не усуне, до того ж у дошках підлоги є цвяхи, які треба витягти. Або взагалі відмовитись від циклювання.

Щоб уникнути будь-яких демонтажних маніпуляцій з дошками, які можуть пошкодити матеріал, використовують такі методи вирівнювання:

  • Шпаклівкою.
  • Листовими матеріалами (OSB, ДСП, фанера).
  • Стяжкою.

Після цих основних заходів, якщо претензії на зовнішній вигляд підлоги поширюються далі за фарбування або покриття лаком, роблять укладання плиткових або рулонних декоративних покриттів.

Перш ніж вирішити, як вирівняти підлогу з дощок, визначають, наскільки вона нерівна. Для цього виставляють позначки поверхні у всіх кутах, по стінах у середині, у центрі приміщення - коли підлога надто нерівна, або розміри приміщення великі, то відміток ставлять більше. Найкраще це зробити двометровим будівельним рівнем. За перепадами висот (різниця між найвищою та найнижчою відміткою) визначають необхідний спосіб вирівнювання.

Шпаклівкою

Коли перепад висот становить 2-3 мм, то поверхня підлоги можна прошпаклювати 1-2 рази акриловою шпаклівкою або герметиком. Маючи високу пластичність, вони не руйнуються, навіть якщо при ходьбі дошки підлоги будуть трохи прогинатися. При невеликому обсязі робіт підійде акриловий герметик у шприцах, призначений для використання з будівельним пістолетом.

До нанесення шпаклівки підлогу обробляють відповідною ґрунтовкою для поліпшення адгезії з дошками. При великих обсягах робіт набувають акрилової шпаклівки у відрах. Якщо після вирівнювання буде фарбування або нанесення лаку, беруть герметик, тонований під колір дерева. Прошпаклювану поверхню в цьому випадку шліфують, як і перед укладанням ковроліну або лінолеуму.

Акрилова шпаклівка має один недолік - низька міцність. Тому замість акрилових складів можна застосувати матеріал на основі клею ПВА. Коли шар, що наноситься, не перевищує 1-2 мм, то підійде фінішна гіпсова шпаклівка, замішана на ПВА. А для більшої товщини - така ж стартова або тирса на ПВА. Недолік цих сумішей полягає в тому, що через надзвичайну липкість (ПВА - досить якісний клей) дуже важко нанести матеріал рівно, і прошпакльована поверхня вимагає тривалого шліфування до повного вирівнювання.

Чим товщі нанесений шар шпаклівки або герметика, тим довше він сохне. У зв'язку з цим, якщо дефекти підлоги за висотою більше 3 мм, і їх багато, краще застосувати укладання листових матеріалів або стяжки.

Фанерою 8-20 мм завтовшки або плитами OSB, ДСП, MDF

Можна також застосувати гіпсоволоконні листи. Верх хвилі або нерівності в цьому випадку служить опорою замість лаги для підлоги, що створюється. Коли ширина дощок підлоги 10-20 см і рівномірно розподілені хвилі, то фанери в 8-10 мм товщиною цілком достатньо.

Якщо ж дошки ширші за 20 см, або на них хвилі з проміжками в одну дошку, то краще товста фанера. Використання ДВП в даному випадку втрачає сенс, тому що з часом плити набудуть форми підлоги, і хвилі з'являться знову.

Збільшення товщини листових матеріалів призведе до їх подорожчання та обтяження. Тому найкраще вологостійка фанера - дорожча, ніж інші листові матеріали, але незамінна для передпокоїв та кухонь у хрущовках та сталінках.

Кріпиться вибраний матеріал на дерев'яній підлозі шурупами або саморізами до дошок по верху хвилі. Стики листів і заховані капелюшки саморізів шпаклюють акриловим герметиком. Коли обрана для вирівнювання фанера якісна і з нормальним текстурним малюнком, акуратні та підігнані стики, пота рівномірно розподілені, то прийнятним буде підбір акрилового герметика відповідного кольору і після шпаклювання покриття фанери лаком.

Якщо перепади позначок підлоги по висоті виключають вирівнювання попередніми способами, необхідно по одній відмітці створити опори для нової основи. Для цього існує 2 методи…

Мінілаги із бруса - стрічкова опора

Вирівнювання дерев'яної підлоги

Це підходящий спосіб для вирівнювання перепадів висот завбільшки 3-10 см. Для встановлення брусів на одному рівні використовують шабашки – підкладки з дерева. Їх зазвичай виготовляють із фанери різної товщини, а також з коротких брусків за допомогою стамески чи сокири. Коли треба вивіряти міліметри, використовують толь – інший водостійкий тонкий матеріал.

Залежно від товщини обраного листового матеріалу відстань між мінілагами буде різною і вимагає відповідного розрахунку.Але, виходячи з існуючої практики, для фанери 12-14 мм, OSB та ДСП 16-18 мм найбільша відстань між мінілагами може становити 35-40 см. А для фанери 16-18 мм, OSB 20-24 мм – вже 50 см. Відповідно до цієї залежності, можна вирахувати проміжки між лагами для іншої товщини матеріалу. Але укладання товстіших виробів скрутне навіть для двох, і значно зростає навантаження на перекриття.

При суттєвих перепадах висот краще застосовувати брус різного перерізу. Там, де різниця невелика, беруть матеріал меншого перерізу, але кріплять до дощок підлоги частіше, а далі знову використовують основний брус. Мінілаги фіксують як упоперек, так і вздовж дощок. Головне - точна розмітка листів під шурупи, щоб не було зайвих отворів.

Шабашки - точкова опора

Цей спосіб прийнятний, коли є невеликі перепади висот. Точкова опора не така надійна, як стрічкова, у зв'язку з чим шабашки ставлять частіше. Повинна вийти сітка, комірки якої мають сторони 30-35 см для фанери 12-14 мм, а також OSB та ДСП 16-18 мм. І 40-45 см для фанери 16-18 мм та OSB 20-24 мм.

Запропоновані відстані між опорами для стрічкового та точкового варіантів вказані із запасом із розрахунку на динамічне навантаження. Проміжок може бути і більшим, але нова підлога, можливо, прогинатиметься при танцях, стрибках і навіть під час ходьби.

Після листового вирівнювання укладати на нову основу фінішне покриття буде просто та швидко. Для відновлення вентиляції підпілля в одному з кутів (на місці старої вентиляції) після встановлення фінішного покриття висвердлюють отвір і монтують вентиляційні грати.

Зверніть увагу! Якщо у старої підлоги перепад висот перевищує 8-10 см, краще демонтувати частину дощок, замінивши їх на листовий матеріал.

Стяжкою

Укладання стяжки

Стара дерев'яна підлога допустимо вирівнювати стяжкою тільки при повній впевненості в її достатній міцності:

  • коли він одразу робився під стяжку або за залізобетонним перекриттям
  • якщо лаги розташовуються на стовпчиках з цегли, а відстань між ними та товщина дощок підлоги забезпечать при розрахунковому навантаженні мінімальний прогин поверхні

Цементна стяжка добре працює на стиск та набагато гірше на розтяг. Тому надмірний прогин підлоги може призвести до її руйнування або відшарування керамічної плитки, покладеної поверх неї.

Для стяжки застосовують спеціальні сухі суміші з наповнювачами і пластифікаторами, що забезпечують максимальну гнучкість і міцність, наприклад Ветоніт 3300. Вона наноситься шаром не товщі 1 см. До її нанесення підлога грунтують і укладають скловолоконну армуючу сітку. Але це стяжка не застосовується, якщо нерівності основи більше 1 см.

Теоретично для дерев'яної підлоги допустима звичайна цементна стяжка в 5-7 см з металевою сіткою, що армує, але навантаження на перекриття зросте на 75-100 кг/м 2 . У зв'язку з цим, перш ніж заливати таку стяжку, потрібно з'ясувати припустиме навантаження на перекриття.Для захисту дощок від рідини зі стяжки поверх дерев'яної підлоги стелять поліетиленову плівку.

Можливе застосування сумішей, що самовирівнюються, причому можна їх підібрати на будь-яку товщину вирівнювання. У цьому випадку необхідно керуватися виключно допустимим навантаженням на саму дерев'яну підлогу і на перекриття.

Вентиляція

Незалежно від методу вирівнювання необхідно пам'ятати про пристрій вентиляції дерев'яних підлог - простір між ними та основою має провітрюватися. Раніше для цієї мети в дошці одного з кутів приміщення висвердлювали отвір діаметром приблизно 50 мм і зверху набивали декоративні грати.

Інший варіант - проводили у стіні вентиляційний канал та кріпили грати до стіни. Якщо на підлозі чи стіні виявлено подібні елементи, то не варто замазувати їх або заклеювати шпалерами.

Висновок

Якщо поверхня дерев'яної підлоги набула плачевного вигляду - стала нерівною, покоробилася, поведена, з'явилися невеликі щілини між дошками, вищерблені від фарби, що відвалилася, або іншого покриття - а сам матеріал цієї основи ще міцний, і міцні лаги, що підтримують його, то немає необхідності розбирати таку підлогу . Варто провести його вирівнювання одним із способів, який найкраще підійде для наявних дефектів - шпаклівкою, листовим дерев'яним матеріалом або стяжкою.

Публікації на тему

Руслан Васильєв